Поговорим о замене охлаждающей жидкости на чайномобиле Chery Kimo. Примерно так же это делается на автомобилях Chery QQ6 и Chery Indis, поскольку мотор 1.3 литра (SQR473F) и его система охлаждения там точно такие же, разница в несущественных нюансах.

У меня в системе развоздушки малого контура стоит кран, а не клапан, это заметно облегчает жизнь, поскольку при замене ОЖ термостат закрыт, и без этого волшебного краника слив жидкости может быть затруднен.

Будем исходить из того, что старый антифриз мы собирать не будем, и экология нас не интересует в принципе.

Нужно заранее выбрать место, где вас не казнят за 5 литров ядовитой жижи, разлитой где-нибудь на асфальте или в грунт. Любители чистоты могут засунуть под передок машины тазик, потом из тазика перелить жижу в канистру, а потом вылить эту канистру куда-нибудь, где никого не жалко.

Для начала операции необходимо открыть капот. Затем надо снять крышку расширительного бачка (далее РБ), просто дернув ее вверх за язычок и положить на впускной коллектор прямо со шлангом в сборе. Затем нужно снять сам РБ, отжав отверткой защелку и выдернув его вверх по направляющим. Жижу из бачка слить, в бачке ее примерно 1,1-1,2 литра, если залито по отметку макс. В бачке обычно грязища, поэтому его стоит помыть изнутри с жидким мылом.

Если у вас, как и у меня, стоит кран в трубке развоздушки малого контура охлаждения, то его нужно открыть. Если стоит клапан, то ничего делать не нужно — будем страдать так.

Далее. Смотрим на радиатор и в его правом нижнем углу (если стоять к нему лицом), внизу, около пластикового грязезащитного щитка, что прикручен к бамперу, узреваем болтик с барашковой головкой. Это место слива ОЖ. Других мест нет.

Народ вечно не может найти этот болтик-пробку. Вот посмотрите на радиатор Чери Кимо — видите, на дальнем от вас правом краю, рядом с точкой крепления радиатора к кузову, как раз эта пробка.

Слегка откручиваем болт руками и сливаем охлаждайку прямо на землю. Ждем, пока сольется самотеком все, что сможет.

Вообще говоря, китайцы молодцы — в Кимо таким образом сливается почти 3.5 литра жижи, еще около литра находится в расширительном бачке, итого вы сольете 4.5 литра. Это очень много, в системе остается менее литра жижи. В принципе, если вы промываете систему водой — в средней полосе РФ можно даже не париться с удалением её остатков, просто антифриз надо покупать на -40 градусов.

Но если всё-таки хотите заморочиться — то вот вам метод:

Удаление остатков жидкости

Для этого берем насос для накачки матрасов, лучше ручной, втыкаем в него соответствующий переходник, это все втыкаем в трубку, идущую в РБ (которая длинная) и начинаем качать. Главное здесь не создаваемое давление, а производительность насоса. Вдуваем, пока сильно булькать не начнет. Смысл в том, чтобы избыточным давлением выдавить ОЖ из печки и блока в радиатор. Воздух давит через трубку развоздушки в блок и в печку, вытесняя ОЖ в радиатор через тройник обратки. Если в трубке развоздушки стоит клапан, то тоже должно сработать. Теоретически. Я не пробовал.

Этот геморой нужен из-за того, что система охлаждения у этой машины довольно вычурная:

ДЗ — это дроссельная заслонка, её корпус подогревается жидкостью, чтобы заслонка не обмерзала при работе. Большая алюминиевая деталь между ДЗ и Печкой — это корпус термостата, он прикручен сбоку к двигателю, под катушкой зажигания. В нём, кстати, вкручен датчик температуры, который имеет свойство лет через 10 эксплуатации выходить из строя. Стоит он недорого, около 200 рублей, но его замену придется совмещать с заменой ОЖ, потому что стоит его открутить — и часть жидкости из системы охлаждения вытечет.

Датчик оригинал Chery A113617011. Завод обычно ставит BOSCH 0280130113 — это то же самое. В принципе, такие же датчики стоят на современных моторах ЗМЗ — например, такие ставят на Газель.

Просто так слить из такой сложной системы всю старую жидкость — не выйдет. Поэтому приходится выдувать воздухом.

Пробка радиатора со встроенным сбросным клапаном на 1.1 или 1,25 бара не даст нам порвать систему охлаждения избыточным давлением. После этого снимаем пробку с радиатора, повернув ее на 90 градусов против часовой стрелки и дернув вверх.

Закручиваем сливной болт обратно, защелкиваем на место РБ и накидываем сверху крышку. На этом первый этап закончен.

Достаем 5 литровую канистру с новеньким антифризом, распечатываем и начинаем заливать в радиатор, через снятую крышку. Льем под самые брови. Остатки заливаем в РБ, но не выше отметки максимум.

Закрываем крышку радиатора, накинув ее и повернув до упора на 90 градусов по часовой стрелке. Защелкиваем крышку РБ. Запускаем движок. Помпа махом всосет ОЖ из радиатора в блок, уполовинив ОЖ в РБ.

Греем мотор до срабатывания вентиляторов принудительного обдува радиатора (вообще, если у вас кран в системе развоздушки — можно этого и не делать, просто дать мотору поработать). Глушим, доливаем ОЖ в РБ.

Дальше можно или заехать передними колесами на бордюр и погазовать пару минут, дав движку 3-4 тыщи оборотов, пока из печки теплый воздух не пройдет. Я предпочитаю найти ровный участок дороги и дать гари, не опуская обороты ниже 3000-4000 об мин.

Вообще говоря, лучше менять ОЖ с промывкой. Тогда ОЖ сливается сколько сольется, и в радиатор через пробку наливается дистиллированная вода, с которой необходимо поездить денек покрутить двигатель какое-то время. Потом слить воду, открутив сливной болт. И так 3-5 раз, пока в сливаемая вода не станет чистой, без следов антифриза и ржавчины.

Если пользоваться концентратом, а не готовым антифризом, то воду из системы можно даже не удалять всю, просто при разбавлении учесть, что ее там осталось еще литра два-три.

А если у вас не концентрат — то перед заливкой ОЖ делаем процедуру с выдуванием остатков воды, как написано в пункте «удаление остатков жидкости».

Антифриз нам нужен лучше всего типа G12 (красный) или даже G12+ — это желто-зеленая жидкость на основе карбоксилатов, светящаяся зеленым в ультрафиолете. В крайнем случае сойдет и G11 (на основе силикатов), но лучше всё же G12 — он лучше сопротивляется коррозии деталей мотора и гораздо дольше служит.

Антифризы-силикаты G11 чаще всего имеют синий или зеленый цвет. Крайне не рекомендую применять их для автомобилей, двигатели которых сочетают чугун и алюминий — как в двигателе SQR473F, где на чугунный блок цилиндров прикручены алюминиевая головка блока, алюминиевый корпус термостата и алюминиевый корпус помпы ОЖ. Сочетание чугуна с алюминием создает гальванические пары, а силикаты не могут достаточно эффективно парировать электрохимическую коррозию. Кроме того, G11 не очень хорошо работает с алюминиевыми радиаторами — зато прекрасно работает с медными.

Карбоксилатные антифризы были разработаны, чтобы решить эту проблему, они специально заточены под современные биметаллические моторы. Это антифризы G12 (красный) и G12+ (желто-зеленый).

Недостаток антифриза G12 в том, что его присадки начинают работать только тогда, когда очаг коррозии уже образовался. Т.е. если G11 проводит профилактику, то G12 только лечение болезни.

G12+ (этиленгликоль с гибридными присадками) решил и эту проблему, он не только растворяет продукты коррозии, но и заранее создает на деталях защитную пленку, препятствующую окислению металлов. Есть еще и G12++ (с улучшенными минеральными присадками).

Существует еще и G13 (пропиленгликоль с гибридными присадками). Венец творения антифризов. Появился в 2012 году. В его основе не ядовитый этиленгликоль, а экологически безопасный и безвредный (и поэтому очень дорогой) пропиленгликоль. Кроме основы, от антифриза G12++ ничем не отличается и каких либо преимуществ в смысле защиты двигателя не имеет. Имеет оранжевый, розовый или ярко-желтый цвет.

Я использую вот такой:

Это, прямо скажем, не совсем дешевый вариант — но на самом деле вы больше сэкономите на том, что этот антифриз будет работать долго (то есть вы можете его реже менять — при небольших годовых пробегах такой антифриз можно менять раз в 8 лет, хе-хе), и помпа в вашем моторе будет работать долго, и радиатор не сгниёт долго. Этот антифриз имеет допуски Ford, а также Комацу, Ивеко, Ман и так далее — считается, что это профессиональный антифриз для тяжелой техники и тяжелых условий работы.

Мыть систему я рекомендую потому, что антифризы нельзя смешивать, даже одного типа. С водой — смешиваться можно, а с другим антифризом — нет. Запомните, какой антифриз налили, а лучше — сохраните этикетку от банки, и впоследствии покупайте на доливы и замену такой же антифриз, только тогда систему можно не мыть.